🕷️ Vogelspinnen-Haltung: Der komplette Ratgeber

Ist eine Vogelspinne das Richtige für dich?

Vogelspinnen passen zu Menschen, die ein auffälliges Tier ohne Anfassbedarf wollen, das in ein Regal passt, ein paar Grillen pro Woche frisst und niemals Gassigehen, Fellpflege oder Gesellschaft braucht. Sie sind lautlos, brauchen wenig Platz und kosten nur Cent-Beträge pro Tag an Futter. Weibchen robuster Arten wie der Chilenischen Roten (Grammostola rosea), der Brasilianischen Schwarzen (Grammostola pulchra) und der Mexikanischen Rotknievogelspinne (Brachypelma hamorii) werden regelmäßig 15–25 Jahre alt oder älter, was diese Haltung zu einer wirklich langen Verpflichtung macht — länger als bei einem Hund. Männchen fast aller Arten leben deutlich kürzer (oft nur 3–7 Jahre insgesamt), da sie innerhalb von ein bis zwei Jahren nach ihrer letzten Reifehäutung sterben.

Sei ehrlich, was eine Vogelspinne nicht ist. Sie ist kein Tier, das man anfasst, trainiert oder zu dem man eine Bindung aufbaut; sie erkennt dich nicht und hat nichts davon, gehalten zu werden. Beim Handling passieren die meisten Verletzungen und Todesfälle — ein Sturz aus schon 30 Zentimetern Höhe kann das Abdomen einer Vogelspinne aufreißen und sie töten, und eine erschreckte Spinne kann beißen oder dir Brennhaare in Haut und Augen schleudern. Wenn du ein interaktives Tier möchtest, wird dich eine Vogelspinne enttäuschen. Wenn du das Beobachten einer Wohnhöhle, eines Netzbaus oder einer Häutung wirklich fesselnd findest, könnte sie perfekt sein.

Stimme die Art auf deine Erfahrung ab. Ruhige, langsame, nachsichtige Bodenbewohner der Neuen Welt — Chilenische Rote, Curly Hair (Tliltocatl albopilosus), Brasilianische Schwarze, Mexikanische Rotknievogelspinne — sind die klassischen ersten Spinnen. Die Greenbottle Blue (Chromatopelma cyaneopubescens) ist atemberaubend und robust, aber schreckhaft; die Pink Toe (Avicularia avicularia) ist eine baumbewohnende Art, die Querlüftung braucht und ein schneller Springer sein kann. Die Kobaltblaue (Cyriopagopus lividus) und die Goliath-Vogelspinne (Theraphosa blondi) sind etwas für Fortgeschrittene: Die Kobaltblaue ist eine schnelle, wehrhafte, grabende Art der Alten Welt mit potentem Gift und ohne Brennhaare, und die Goliath ist die schwerste Spinne der Welt, mit großen Giftklauen und berüchtigt reizenden Brennhaaren. Anfänger sollten mit der ruhigen Gruppe beginnen und sich nach oben arbeiten.

Eine gesunde Vogelspinne auswählen

Kauf immer Nachzuchten. Seriöse Züchter und spezialisierte Wirbellosenhändler verkaufen nachgezüchtete (NZ) Spiderlinge und Jungtiere, die robuster, besser akklimatisiert, parasitenfrei und ethisch unbedenklich sind. Wildfänge (WF) sind oft dehydriert, gestresst, mit Nematoden befallen und dezimieren Wildpopulationen — gerade die Mexikanischen Rotknie-Arten wurden historisch übermäßig abgesammelt. Wenn ein Verkäufer dir weder den wissenschaftlichen Artnamen noch sagen kann, ob es eine Nachzucht ist, geh weiter. Spiderlinge sind am günstigsten und lassen dich das Tier aufwachsen sehen, aber Jungtiere und unbestimmte Subadulte sind für Einsteiger nachsichtiger; bestätigte Weibchen sind angesichts ihrer weit längeren Lebensspanne den höheren Preis wert.

Beurteile den Zustand, bevor du dich festlegst. Eine gesunde Vogelspinne hat ein pralles, rundes Abdomen (nicht geschrumpft, aber auch nicht glänzend straff gespannt, was ein Aufplatzen riskiert), steht auf ihren Beinen, statt mit unter den Körper gezogenen Beinen dazuliegen, und bewegt sich bedächtig, wenn man sie anstupst. Eine Vogelspinne, die sich zu einer engen Kugel mit unter den Körper gezogenen Beinen zusammengerollt hat, ist ein ernstes Warnzeichen für Dehydrierung oder Sterben. Achte auf eine unversehrte Spinne mit allen acht Beinen (fehlende Beine wachsen über Häutungen nach, deuten aber auf grobe Behandlung hin), ohne nässende oder verfärbte Stellen am Abdomen und ohne Lethargie in Kombination mit einem eingefallenen Körper. Eine kahle Stelle am Abdomen ist meist nur eine Spinne der Neuen Welt, die Brennhaare abgeworfen hat, und völlig normal.

Prüfe die Rechtslage und die Papiere für deine Region. Mehrere Brachypelma- und Tliltocatl-Arten (darunter die Mexikanische Rotknievogelspinne und einige Curly-Hair-Populationen) sind in CITES-Anhang II gelistet, sodass der internationale Handel Genehmigungen erfordert und legaler Nachzuchtbestand wichtig ist. Manche Länder und Regionen — bestimmte US-Bundesstaaten und -Städte, Teile Australiens und andere — beschränken oder verbieten die Haltung von Vogelspinnen oder ihre Einfuhr, und der Versand lebender Spinnen über manche Grenzen ist untersagt. Überprüfe deine lokalen und nationalen Vorschriften vor dem Kauf, hebe alle Belege oder CITES-Dokumente auf und akzeptiere niemals eine geschmuggelte oder undokumentierte Einfuhr.

Unterbringung & Terrarieneinrichtung

Richte die Größe des Terrariums nach dem Körperbau der Spinne aus, nicht nach dem Motto „größer ist besser“. Bei bodenbewohnenden Arten (Chilenische Rote, Mexikanische Rotknievogelspinne, Curly Hair, Brasilianische Schwarze, Greenbottle Blue, Goliath-Vogelspinne) zählt die Bodenfläche mehr als die Höhe, und das Terrarium sollte nur etwa das 2- bis 3-Fache der Beinspannweite breit sein, wobei die Höhe über dem Substrat niedrig gehalten wird — nicht mehr als grob das 1,5-Fache der Beinspannweite —, damit die Spinne nicht die Wände hochklettern und einen tödlichen Sturz erleiden kann. Ein übliches Zuhause für adulte Bodenbewohner ist ein 20–40 cm / 8–16 Zoll breites Terrarium aus Kunststoff oder Glas mit sicher verschließbarem Deckel; die riesige Goliath-Vogelspinne braucht eine viel größere Grundfläche (eine Stellfläche von 45–60 cm / 18–24 Zoll). Die baumbewohnenden Pink Toes sind die Ausnahme: Gib ihnen ein hohes Terrarium mit senkrechter Korkrinde, Pflanzen und starker Querlüftung. Grabende Kobaltblaue brauchen eine tiefe Substratschicht (15–20 cm / 6–8 Zoll), in die sie sich eingraben können, und werden den Großteil ihres Lebens unter der Erde verbringen. Ausbruchssicherheit ist entscheidend — Vogelspinnen sind kräftig, und eine Kobaltblaue oder Pink Toe kann erschreckend schnell losflitzen —, deshalb muss jeder Deckel einrasten und jeder Spalt kleiner als der Carapax der Spinne sein.

Substrat, Verstecke und Wasser sind die Grundausstattung. Verwende ein paar Zentimeter chemikalienfreie Kokosfaser (Kokoshumus), Torf oder eine Mischung aus Mutterboden und Kokos — tief genug, damit Grabende buddeln und Bodenbewohner Halt finden können, und besonders tief für Kobaltblaue und Goliaths. Biete ein Versteck (ein Stück Korkrinde, eine halbe Korkröhre oder eine Korkröhre) für Sicherheit; eine gestresste, ungeschützte Vogelspinne bleibt schreckhaft. Stelle jederzeit eine flache Wasserschale mit sauberem, chlorfreiem Wasser bereit — für jede Spinne, die groß genug ist, um nicht darin zu ertrinken (ab Jungtiergröße); Spiderlinge, die zu klein für eine Schale sind, hält man mit einem Wassertropfen auf dem Substrat oder einer leicht besprühten Ecke hydriert. Verzichte auf Wärmelampen, Heizsteine, Sand, Kies und scharfkantige Deko — sie verbrennen oder verletzen Spinnen.

Wärme und Luftfeuchtigkeit sollten die Herkunft der jeweiligen Art nachahmen, und bei beidem lässt sich leicht etwas falsch machen. Die meisten dieser Vogelspinnen gedeihen bei normaler Zimmertemperatur, etwa 20–26 °C / 68–79 °F, und brauchen selten zusätzliche Wärme; fällt dein Raum unter etwa 17–19 °C, heize den Raum oder verwende eine thermostatgesteuerte Heizmatte mit niedriger Wattzahl an der Seite (niemals unter) des Terrariums, und lass sie niemals über etwa 28 °C / 82 °F steigen. Bei der Luftfeuchtigkeit übertreiben es Anfänger: Arten aus trockenen Regionen (Chilenische Rote, Mexikanische Rotknievogelspinne, Greenbottle Blue) wollen ein überwiegend trockenes Setup mit nur einer Wasserschale und höchstens gelegentlichem leichten Anfeuchten einer Ecke, und abgestandene, nasse, unbelüftete Luft tötet sie schneller als trockene Luft. Tropische Arten (Pink Toe, Kobaltblaue, Goliath-Vogelspinne) wollen höhere Luftfeuchtigkeit — erreicht dadurch, dass man einen Teil des Substrats feucht hält und die Wasserschale voll —, plus gute Luftzirkulation, und nicht dadurch, dass man das ganze Terrarium durchtränkt. Eine volle Wasserschale plus Querlüftung bewirkt mehr für die Luftfeuchtigkeit als ständiges Sprühen; chronische Sumpfnässe lädt Schimmel und tödliche Pilz- oder Bakterieninfektionen ein.

Fütterung & Ernährung

Vogelspinnen sind reine Fleischfresser, die lebende wirbellose Beute fressen. Die Grundnahrung sind Futterinsekten in passender Größe — Grillen, Dubia- oder Discoid-Schaben, Heuschrecken sowie Mehlwürmer oder Zophobas —, so bemessen, dass die Beute nicht größer als der Körper der Spinne ist (eine gute Faustregel ist Beute etwa so lang wie der Carapax der Vogelspinne oder kleiner). Große Adulte, besonders eine Goliath-Vogelspinne, können gelegentlich auch eine vorher getötete Nacktmaus nehmen, aber das ist nicht nötig, und Insekten sollten die Hauptnahrung sein; eine reine Insektenkost ist am gesündesten und saubersten. Futtere die Futterinsekten vor dem Verfüttern mit Gemüse oder kommerziellem Gutload auf (Gut-Loading), damit deine Spinne gut genährte Beute bekommt.

Füttere nach Entwicklungsstadium und Körperzustand der Spinne, nicht nach einem starren Zeitplan. Schnell wachsende Spiderlinge kann man alle 3–5 Tage mit kleiner Beute füttern; Jungtiere etwa zweimal pro Woche; und Adulte nur alle 1–2 Wochen, manchmal seltener. Das Abdomen einer Vogelspinne ist deine Tankanzeige: Ein schön gerundetes Abdomen bedeutet, sie ist gut genährt, während ein geschrumpftes Abdomen bedeutet, mehr zu füttern, und ein straffes, glänzendes, überdehntes Abdomen bedeutet, das Tempo zu drosseln, da eine überfütterte Spinne bei einem Sturz ein tödliches Aufplatzen des Abdomens riskiert. Es ist völlig normal, dass Vogelspinnen Futter für Tage, Wochen oder sogar Monate verweigern — vor einer Häutung, während winterlicher Abkühlungsphasen oder ohne erkennbaren Grund —, und eine pralle Spinne, die fastet, ist nicht krank.

Entferne nicht gefressene Beute und füttere niemals während einer Häutung. Nimm jedes lebende Insekt, das die Spinne nicht innerhalb von etwa 24 Stunden gefressen hat, wieder heraus: Eine hungrige Grille oder Schabe, die im Terrarium bleibt, nagt an einer ruhenden oder frisch gehäuteten, weichhäutigen Vogelspinne und kann sie verletzen oder töten. Stelle die Fütterung ganz ein, wenn deine Vogelspinne aufhört zu fressen und beginnt, vorhäutig auszusehen (verdunkeltes Abdomen, matte Farbe, Lethargie, Einspinnen), und biete erst wieder Futter an, wenn seit der Häutung mehrere Tage bis eine Woche vergangen sind und ihre neuen Giftklauen ausgehärtet sind. Stelle unabhängig vom Fütterungsrhythmus stets sauberes Wasser bereit — Dehydrierung, nicht Hunger, ist der häufigere Killer.

Tägliche & wöchentliche Pflegeroutine

Von Tag zu Tag ist die Pflege einer Vogelspinne minimal — was genau den Reiz ausmacht. Wirf jeden Tag einen Blick auf die Spinne, um zu bestätigen, dass sie lebt, normal positioniert ist (aufrecht, nicht unerwartet zusammengerollt oder auf dem Rücken) und dass offensichtlich nichts nicht stimmt; fülle die Wasserschale bei Bedarf auf oder erneuere sie und entferne übrig gebliebene Beute oder Boli (die getrockneten Pellets aus unverdaulichen Insektenteilen, die die Spinne ausscheidet). Das ist tatsächlich die gesamte tägliche Pflicht bei einem gesunden Adulttier. Die Fütterung folgt ihrem eigenen wöchentlichen bis zweiwöchentlichen Rhythmus, nicht dem täglichen.

Die wöchentlichen und monatlichen Aufgaben sind leichte Punktreinigung und Beobachtung. Einmal pro Woche prüfst du auf Schimmel, entfernst tote Futtertiere, nicht gefressenes Futter, Boli und abgeworfene Exoskelette und kontrollierst, ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Bereich der Art liegen. Bodenbewohner in trockenen Setups brauchen eventuell eine leicht angefeuchtete Ecke; tropische Arten brauchen die feuchte Zone und eine gefüllte Wasserschale. Ein kompletter Substratwechsel ist nur gelegentlich nötig — alle paar Monate bis einmal im Jahr oder wenn das Substrat verschmutzt oder verschimmelt ist — und sollte behutsam erfolgen, idealerweise indem man die Spinne in einen Becher lockt, statt sie zu greifen. Führe ein einfaches Protokoll über Häutungen und Futterverweigerungen; es hilft dir, ein normales Vorhäutungsfasten von einem echten Problem zu unterscheiden.

Sei realistisch bei Handling und „Enrichment“. Die ehrliche Wahrheit ist, dass Vogelspinnen nichts davon haben, gehalten zu werden, und dadurch einem echten Risiko ausgesetzt sind — ein Sturz kann tödlich sein, und eine wehrhafte Spinne kann beißen oder, bei Arten der Neuen Welt, Brennhaare in deine Haut und Augen schleudern. Arten der Alten Welt wie die Kobaltblaue sollten niemals frei gehandhabt werden: Sie sind schnell, wehrhaft, es fehlt ihnen die Warnung durch Brennhaare, und sie haben ein schmerzhafteres, krampfauslösendes Gift. Wenn du eine Spinne bewegen musst, verwende die Fangbecher-Methode (locke sie in einen Deli-Becher und schiebe einen Deckel darunter) nahe an einer weichen Oberfläche. „Enrichment“ bedeutet für eine Vogelspinne, ihr eine artgerechte Umgebung zu bieten, in der sie natürliches Verhalten ausleben kann — eine Höhle zum Graben, Korkrinde zum Einspinnen, Beute zum Jagen —, nicht die Interaktion mit dir. Der Lohn dieses Hobbys ist die Beobachtung, nicht die Berührung.

Gesundheit & häufige Probleme

Die Häutung ist das mit Abstand wichtigste — und am meisten missverstandene — Gesundheitsereignis. Vogelspinnen wachsen, indem sie ihr Exoskelett abwerfen, und in der Vorhäutungsphase verdunkeln sie sich, verlieren an Farbintensität, verweigern Futter, verschließen ihre Höhlen und drehen sich oft auf den Rücken (oder die Seite), um sich zu häuten. Eine Vogelspinne auf dem Rücken häutet sich, sie stirbt nicht — störe sie nicht, berühre sie nicht, biete kein Futter an und sorge dafür, dass keine lebende Beute im Terrarium ist. Eine Häutung kann von unter einer Stunde bis zu fast einem ganzen Tag dauern; danach ist die Spinne extrem weich und verletzlich, ihre Giftklauen sind weiß und noch nicht ausgehärtet, und sie muss etwa eine Woche lang völlig in Ruhe gelassen werden, bevor gefüttert wird. Eine misslungene Häutung — bei der die Spinne stecken bleibt, sich ein Bein abreißt oder sich nicht befreien kann, oft wegen zu niedriger Luftfeuchtigkeit — ist ein echter Notfall und eine der häufigeren Ursachen für Verletzung oder Tod.

Die meisten anderen Probleme lassen sich auf Umgebung, Dehydrierung oder ein Trauma zurückführen. Eine Vogelspinne, die sich eng mit unter den Körper gezogenen Beinen zusammenrollt (die „Todeskrümmung“), signalisiert schwere Dehydrierung oder Sterben, und oft sind eine Schale Wasser und ein leicht angefeuchtetes Terrarium die erste Soforthilfe. Chronische Übernässe und schlechte Belüftung verursachen Schimmel und tödliche Pilz-/Bakterieninfektionen, besonders bei trockenheitsliebenden Arten — trockne sie aus und verbessere die Luftzirkulation. Achte auf Häutungsreste an den Beinen, aus dem Abdomen austretende Flüssigkeit oder dunkle Flecken oder das Dyskinetische Syndrom (DKS) — unkoordinierte, ruckartige, zitternde Beinbewegungen —, das auf Pestizidkontakt, eine misslungene Häutung oder unbekannte Ursachen folgen kann und oft tödlich ist. Bewahre niemals Pestizide, Flohvernebler, behandeltes Holz oder duftende Sprays irgendwo in der Nähe des Terrariums auf; Vogelspinnen reagieren äußerst empfindlich auf luftgetragene Giftstoffe.

Kenne die Realität von Gift und Brennhaaren und wann du Hilfe suchen solltest. Keine Vogelspinne unter diesen Arten hat ein Gift, das für einen gesunden Menschen bekanntermaßen tödlich ist, aber ein Biss tut weh, und Arten der Alten Welt wie die Kobaltblaue können tagelang anhaltende starke Schmerzen, Schwellungen und Muskelkrämpfe verursachen. Arten der Neuen Welt verteidigen sich, indem sie Brennhaare schleudern, die Juckreiz, Ausschläge und — wenn sie die Augen erreichen — ernste, manchmal anhaltende Augenreizungen verursachen; trage daher bei der Pflege einen Augenschutz und reibe dir niemals das Gesicht. Suche bei jedem Biss mit schweren Symptomen, bei Verdacht auf eine allergische Reaktion oder bei Brennhaaren im Auge ärztliche Hilfe für Menschen. Für die Spinne selbst suche einen mit Exoten oder Wirbellosen erfahrenen Tierarzt auf, wenn du eine vermutete innere Infektion, ein nicht stoppbares Flüssigkeitsleck, eine schwere Häutungsverletzung oder DKS-Symptome siehst — Wirbellosen-Tierärzte sind selten, finde also einen, bevor du ihn brauchst.

Kosten der Haltung

Die Erstausstattung ist überschaubar und wird vom Terrarium und der Spinne dominiert. Ein robustes, verbreitetes Spiderling oder Jungtier — Chilenische Rote, Curly Hair, Greenbottle Blue — ist günstig, während begehrte oder langsam wachsende Arten (Brasilianische Schwarze, bestätigt weibliche Mexikanische Rotknievogelspinne, adulte Goliath-Vogelspinne) erheblich mehr kosten, und ein ausgewachsenes Weibchen erzielt wegen seiner langen Lebensdauer stets einen Aufpreis. Über das Tier hinaus plane ein passend dimensioniertes, sicheres Terrarium ein, einen Sack Kokosfaser-Substrat, ein Versteck (Korkrinde oder Korkröhre) und eine flache Wasserschale. Optionale Extras sind ein Thermometer/Hygrometer und — nur wenn es bei dir zu Hause kalt ist — eine thermostatgesteuerte Heizmatte. Alles in allem sind die einmaligen Ausgaben im Vergleich zu den meisten Haustieren niedrig, und bei Arten, die Zimmertemperatur vertragen, kannst du auf Heiztechnik oft ganz verzichten.

Die laufenden Kosten sind wirklich winzig. Die wichtigste wiederkehrende Ausgabe sind Futterinsekten — eine Handvoll Grillen oder Schaben alle ein bis zwei Wochen —, die man in kleinen Mengen kaufen oder, günstiger, mit einer sich selbst vermehrenden Schabenkolonie decken kann. Hinzu kommen der gelegentliche Substrataustausch (ein paar Mal im Jahr bis jährlich), die geringen Kosten für chlorfreies Wasser und ein bescheidener Stromverbrauch, falls du im Winter eine Heizmatte betreibst. Eine einzelne adulte Vogelspinne kostet pro Monat sehr wenig im Unterhalt, und ein Großteil davon lässt sich mit einer eigenen Futtertierkolonie auf null bringen.

Die Kosten, die man vergisst, sind die Eventualitäten und der Zeithorizont. Exoten-Tierarztkosten fallen selten an, sind aber teuer und schwer zu bekommen, wenn es so weit ist; es lohnt sich also, vorab zu wissen, wo ein mit Wirbellosen erfahrener Tierarzt ist. Kalkuliere Ersatzausrüstung ein, wenn die Spinnen wachsen und größere Behausungen brauchen, sowie die jahrzehntelange Verpflichtung bei einem Weibchen — Jahre an Futterkäufen, Substrat und stabilen Haltungsbedingungen. Es gibt keine Impf-, Fellpflege- oder Unterbringungskosten, aber für ein langlebiges Weibchen sollte man planen wie für jedes Haustier, das ein Jahrzehnt deines Lebens überdauern kann, einschließlich der Frage, wer sich um sie kümmert, wenn sich deine Lebensumstände ändern.

Häufige Anfängerfehler

1. Die Spinne anfassen. Der häufigste und gefährlichste Fehler ist, eine Vogelspinne hochzunehmen. Sie profitieren nicht davon, ein kurzer Sturz kann das Abdomen aufreißen und sie töten, und eine erschreckte Spinne beißt oder schleudert Brennhaare in Haut und Augen. Verwende die Fangbecher-Methode, um eine Spinne zu bewegen, und lass sie ansonsten in ihrem Terrarium — besonders wehrhafte Arten der Alten Welt wie die Kobaltblaue, die niemals frei gehandhabt werden sollten.

2. Sich zu sehr auf die Luftfeuchtigkeit versteifen und das Terrarium ertränken. Anfänger jagen Luftfeuchtigkeitswerten hinterher, sprühen ständig und schaffen einen stehenden, schimmelfreundlichen Sumpf, der trockenheitsliebende Arten wie die Chilenische Rote, die Mexikanische Rotknievogelspinne und die Greenbottle Blue tötet. Eine volle Wasserschale plus gute Belüftung erledigt die Aufgabe; halte den Großteil des Terrariums für Wüstenarten trocken und feuchte nur bei tropischen Arten eine Zone an. Nass-und-abgestanden ist tödlicher als trocken.

3. Während einer Häutung in Panik geraten oder eine sich häutende Spinne stören. Eine Vogelspinne auf dem Rücken häutet sich, sie ist nicht tot — sie anzustupsen, zu füttern oder umzudrehen kann sie verletzen oder töten. Lass eine sich häutende Spinne völlig in Ruhe, entferne alle lebende Beute und füttere erst etwa eine Woche danach, wenn die neuen Giftklauen ausgehärtet sind.

4. Lebende Beute bei der Spinne lassen und Futter falsch dimensionieren. Eine nicht gefressene Grille oder Schabe, die über Nacht bleibt, nagt an einer ruhenden oder frisch gehäuteten Vogelspinne. Entferne nicht gefressene Beute innerhalb eines Tages, füttere eine Spinne niemals in der Vorhäutung und halte die Beute nicht größer als den Körper der Spinne, um Stress und Verletzungen zu vermeiden. Widerstehe auch dem Überfüttern bis zu einem gefährlich straffen Abdomen.

5. Ein ungesichertes oder falsch geformtes Terrarium. Zu unterschätzen, wie schnell und stark Vogelspinnen sind, führt zu Ausbrüchen — eine Pink Toe oder Kobaltblaue kann im Nu losflitzen. Verwende immer einen einrastenden, spaltfreien Deckel und passe das Terrarium an die Spinne an: niedrig und auf Bodenfläche ausgerichtet für Bodenbewohner (damit sie nicht aus der Höhe stürzen können), hoch und belüftet für baumbewohnende Pink Toes und mit tiefem Substrat für grabende Kobaltblaue und Goliaths.