🕷️ Cuidado de la tarántula: la guía completa

¿Es una tarántula adecuada para ti?

Las tarántulas le convienen a quien quiere un animal llamativo y de no manipular que quepa en un estante, coma unos pocos grillos a la semana y nunca necesite paseos, aseo ni compañía. Son silenciosas, ocupan poco espacio y cuesta apenas unos céntimos al día alimentarlas. Las hembras de especies resistentes como la rosada chilena (Grammostola rosea), la negra brasileña (Grammostola pulchra) y la rodilla roja mexicana (Brachypelma hamorii) viven habitualmente entre 15 y 25 años o más, así que se trata de un compromiso genuinamente largo, más que un perro. Los machos de casi todas las especies viven vidas mucho más cortas (a menudo solo de 3 a 7 años en total) porque mueren al cabo de uno o dos años de su muda madurativa final.

Sé honesto sobre lo que una tarántula no es. No es una mascota que manipules, adiestres o con la que crees un vínculo; no te reconoce y no gana nada con que la sostengas. La manipulación es donde ocurren la mayoría de las lesiones y muertes: una caída de apenas 30 centímetros puede reventar el abdomen de una tarántula y matarla, y una araña asustada puede morder o lanzar pelos urticantes a tu piel y ojos. Si quieres un animal interactivo, una tarántula te decepcionará. Si te resulta genuinamente absorbente observar una madriguera, la construcción de una tela o una muda, puede ser perfecta.

Ajusta la especie a tu experiencia. Las especies terrestres del Nuevo Mundo, dóciles, lentas y tolerantes —rosada chilena, pelo rizado (Tliltocatl albopilosus), negra brasileña, rodilla roja mexicana— son las clásicas primeras arañas. La verde azulada (Chromatopelma cyaneopubescens) es espectacular y resistente pero nerviosa; la puntas rosadas (Avicularia avicularia) es arborícola, necesita ventilación cruzada y puede ser una saltadora veloz. La cobalto azul (Cyriopagopus lividus) y la goliat comepájaros (Theraphosa blondi) son avanzadas: la cobalto es una cavadora del Viejo Mundo rápida y defensiva, con veneno potente y sin pelos urticantes, y la goliat es la araña más pesada del mundo, con grandes colmillos y pelos célebremente irritantes. Los principiantes deberían empezar con el grupo dócil y ganarse su ascenso.

Cómo elegir una tarántula sana

Compra siempre ejemplares criados en cautividad. Los criadores de confianza y los distribuidores especializados en invertebrados venden crías y juveniles criados en cautividad (CB, por sus siglas en inglés) que son más resistentes, están mejor aclimatados, libres de parásitos y son éticamente correctos. Los ejemplares capturados en la naturaleza (WC) importados suelen estar deshidratados, estresados, portando nematodos y agotando las poblaciones silvestres; las especies de rodilla roja mexicana en particular fueron históricamente sobreexplotadas. Si un vendedor no puede decirte el nombre científico de la especie ni si es CB, aléjate. Las crías son las más baratas y te permiten observar crecer al animal, pero los juveniles y subadultos sin sexar son más tolerantes para un principiante; las hembras confirmadas merecen pagar más dada su vida mucho más larga.

Evalúa el estado antes de comprometerte. Una tarántula sana tiene el abdomen rollizo y redondeado (ni arrugado, ni estirado brillante y tenso, lo que arriesga una ruptura), se sostiene sobre sus patas en lugar de yacer con las patas encogidas debajo, y se mueve con determinación al darle un ligero toque. Una tarántula enrollada en una bola apretada con las patas recogidas debajo es una señal de alarma grave de deshidratación o de que está muriendo. Busca una araña íntegra con las ocho patas (las patas faltantes se regeneran con las mudas, pero indican una manipulación brusca), sin exudados ni manchas descoloridas en el abdomen, y sin letargo acompañado de un cuerpo hundido. Un parche calvo en el abdomen suele ser simplemente una araña del Nuevo Mundo que ha lanzado sus pelos y es normal.

Comprueba la legalidad y la documentación de tu zona. Varias especies de Brachypelma y Tliltocatl (incluidas la rodilla roja mexicana y algunas poblaciones de pelo rizado) figuran en el Apéndice II de CITES, de modo que su movimiento internacional requiere permisos y el origen legal criado en cautividad importa. Algunas jurisdicciones —ciertos estados y ciudades de EE. UU., partes de Australia y otras— restringen o prohíben tener tarántulas o importarlas, y el envío de arañas vivas a través de algunas fronteras está prohibido. Verifica las normas locales y nacionales antes de comprar, conserva cualquier recibo o documentación CITES y nunca aceptes una importación de contrabando o sin documentar.

Alojamiento y montaje del terrario

Dimensiona el terrario según el plan corporal de la araña, no bajo el criterio de «cuanto más grande, mejor». Para las especies terrestres (rosada chilena, rodilla roja mexicana, pelo rizado, negra brasileña, verde azulada, goliat comepájaros) el espacio de suelo importa más que la altura, y el terrario debe medir de ancho solo unas 2 o 3 veces la envergadura de patas de la araña, con la altura por encima del sustrato mantenida baja —no más de aproximadamente 1,5 envergaduras de patas— para que la araña no pueda trepar por las paredes y sufrir una caída fatal. Un hogar habitual para un terrestre adulto es un terrario de plástico o cristal de 20 a 40 cm / 8 a 16 pulgadas de ancho con una tapa de cierre seguro; la gigantesca goliat comepájaros necesita un suelo mucho mayor (una base de 45 a 60 cm / 18 a 24 pulgadas). Las puntas rosadas arborícolas son la excepción: dales un terrario alto con corteza de corcho vertical, plantas y buena ventilación cruzada. Las cobalto azules cavadoras necesitan una capa profunda de sustrato (15 a 20 cm / 6 a 8 pulgadas) en la que puedan excavar túneles y pasarán la mayor parte de su vida bajo tierra. Que sea a prueba de fugas es crítico: las tarántulas son fuertes, y una cobalto azul o una puntas rosadas pueden salir disparadas sorprendentemente rápido, así que toda tapa debe encajar con pestillo y todo hueco debe ser más pequeño que el caparazón de la araña.

El sustrato, los refugios y el agua son el mobiliario esencial. Usa unos centímetros de fibra de coco (coco coir) libre de químicos, turba o una mezcla de tierra vegetal y coco, lo bastante profunda para que las cavadoras exceven y las terrestres se agarren, y profunda en particular para las cobalto azules y las goliat. Proporciona un refugio (un trozo de corteza de corcho, medio tronco o un tubo de corcho) para dar seguridad; una tarántula estresada y expuesta se mantiene nerviosa. Incluye un bebedero poco profundo con agua limpia y sin cloro en todo momento para cualquier araña lo bastante grande como para no ahogarse en él (juveniles en adelante); las crías demasiado pequeñas para un bebedero pueden mantenerse hidratadas con una gota de agua sobre el sustrato o un rincón ligeramente pulverizado. Evita las lámparas de calor, las rocas calientes, la arena, la grava y la decoración con aristas: cuecen o lesionan a las arañas.

El calor y la humedad deben imitar el origen de cada especie, y ambos son fáciles de equivocar. La mayoría de estas tarántulas prosperan a temperatura ambiente normal, aproximadamente 20 a 26 °C / 68 a 79 °F, y rara vez necesitan calor suplementario; si tu habitación baja por debajo de los 17-18 °C, calienta la habitación o usa una manta térmica de baja potencia controlada por termostato en el lateral (nunca debajo) del terrario, y nunca dejes que supere unos 28 °C / 82 °F. La humedad es donde los principiantes se obsesionan de más: las especies de origen árido (rosada chilena, rodilla roja mexicana, verde azulada) quieren un montaje mayormente seco con solo un bebedero y únicamente una ligera humedad ocasional en un rincón, y el aire viciado, húmedo y sin ventilación las mata más rápido que el aire seco. Las especies tropicales (puntas rosadas, cobalto azul, goliat comepájaros) quieren mayor humedad —lograda manteniendo parte del sustrato húmedo y el bebedero lleno, más un buen flujo de aire— en lugar de empapar todo el terrario. Un bebedero lleno más ventilación cruzada hace más por la humedad que la pulverización constante; el encharcamiento crónico invita al moho y a una infección fúngica o bacteriana mortal.

Alimentación y dieta

Las tarántulas son carnívoras puras que comen presas invertebradas vivas. La dieta básica son insectos alimento de tamaño apropiado —grillos, cucarachas dubia o discoides, langostas, y gusanos de la harina o superworms— dimensionados de modo que la presa no sea más grande que el cuerpo de la araña (una buena regla es una presa de aproximadamente la longitud del caparazón de la tarántula o menor). Los adultos grandes, en especial una goliat comepájaros, también pueden tomar de vez en cuando un ratón recién nacido previamente sacrificado, pero esto no es necesario y los insectos deben ser el sustento principal; una dieta puramente insectívora es la más saludable y limpia. Nutre bien a los insectos alimento (gut-load) con verduras o con un preparado comercial de nutrición antes de ofrecerlos, para que tu araña reciba presas bien alimentadas.

Alimenta según la etapa y la condición corporal de la araña en lugar de con un reloj rígido. Las crías de crecimiento rápido pueden alimentarse con presas pequeñas cada 3 a 5 días; los juveniles unas dos veces por semana; y los adultos solo una vez cada 1 o 2 semanas, a veces menos. El abdomen de una tarántula es tu indicador de combustible: un abdomen bien redondeado significa que está bien alimentada, mientras que un abdomen encogido significa que hay que alimentarla más y un abdomen tenso, brillante y sobreestirado significa reducir el ritmo, ya que una araña sobrealimentada corre el riesgo de una ruptura abdominal mortal por una caída. Es completamente normal que las tarántulas rechacen la comida durante días, semanas o incluso meses —antes de una muda, durante los enfriamientos invernales o sin razón evidente— y una araña rolliza que ayuna no está enferma.

Retira las presas no consumidas y nunca alimentes durante una muda. Saca cualquier insecto vivo que la araña no haya comido en unas 24 horas: un grillo o una cucaracha hambrienta dejada en el terrario roerá a una tarántula en reposo o recién mudada, de cuerpo blando, y puede lesionarla o matarla. Deja de alimentar por completo cuando tu tarántula deje de comer y empiece a mostrar aspecto pre-muda (abdomen oscurecido, color apagado, letargo, sellándose en su refugio), y no vuelvas a ofrecer comida hasta varios días o una semana después de que haya mudado y sus nuevos colmillos se hayan endurecido. Proporciona siempre agua limpia con independencia del calendario de alimentación: la deshidratación, no el hambre, es el asesino más común.

Rutina de cuidado diario y semanal

Día a día, el cuidado de la tarántula es mínimo, que es justamente su atractivo. Cada día, echa un vistazo a la araña para confirmar que está viva, colocada con normalidad (erguida, no enrollada ni boca arriba de forma inesperada) y que nada va obviamente mal; rellena o renueva el bebedero según haga falta y retira cualquier presa sobrante o bolos (los gránulos secos de partes de insecto indigeribles que la araña descarta). Esa es genuinamente toda la obligación diaria para un adulto sano. La alimentación ocurre en su propio ritmo semanal o quincenal en lugar de a diario.

Las tareas semanales y mensuales son una limpieza puntual ligera y la supervisión. Una vez por semana, revisa en busca de moho, retira cualquier insecto alimento muerto, comida no consumida, bolos y exoesqueletos mudados, y comprueba que la temperatura y la humedad están dentro del rango para la especie. Los terrestres en montajes secos pueden necesitar humedecer ligeramente un rincón; las especies tropicales necesitan mantener la zona húmeda y el bebedero al día. Un cambio completo de sustrato solo hace falta de vez en cuando —cada varios meses hasta un año, o cuando el sustrato esté sucio o enmohecido— y debe hacerse con suavidad, idealmente coaxeando a la araña dentro de un vaso en lugar de agarrarla. Lleva un registro simple de las mudas y los rechazos de alimento; te ayuda a distinguir un ayuno pre-muda normal de un problema genuino.

Sé realista sobre la manipulación y el «enriquecimiento». La verdad honesta es que las tarántulas no ganan nada con ser manipuladas y quedan expuestas a un riesgo real por ello: una caída puede ser letal, y una araña defensiva puede morder o, en las especies del Nuevo Mundo, lanzar pelos urticantes a tu piel y ojos. Las especies del Viejo Mundo como la cobalto azul nunca deberían manipularse en mano libre: son rápidas, defensivas, carecen del aviso de los pelos urticantes y tienen un veneno más doloroso que induce calambres. Si debes mover una araña, usa el método del vaso captura (coáxela dentro de un vaso de deli y desliza una tapa por debajo) cerca de una superficie blanda. El «enriquecimiento» para una tarántula significa darle un entorno adecuado para expresar comportamiento natural —una madriguera que excavar, corteza de corcho sobre la que tejer, presas que cazar— no la interacción contigo. La recompensa de esta afición es la observación, no el tacto.

Salud y problemas comunes

La muda es el evento de salud más importante —y más malinterpretado—. Las tarántulas crecen mudando su exoesqueleto, y en la fase pre-muda se oscurecen, apagan su color, rechazan la comida, sellan las madrigueras y a menudo se voltean boca arriba (o de lado) para mudar. Una tarántula boca arriba está mudando, no muriendo: no la molestes, no la toques, no le ofrezcas comida y asegúrate de que no haya presas vivas en el terrario. La muda puede durar desde menos de una hora hasta la mayor parte de un día; después, la araña está extremadamente blanda y vulnerable, sus colmillos son blancos y sin endurecer, y debe dejarse completamente en paz durante alrededor de una semana antes de alimentarla. Una mala muda —donde la araña queda atascada, se desgarra un miembro o no consigue liberarse, a menudo por una humedad demasiado baja— es una emergencia genuina y una de las causas más comunes de lesión o muerte.

La mayoría de los demás problemas se remontan al entorno, la deshidratación o el trauma. Una tarántula enrollada apretadamente con las patas recogidas debajo (el «death curl» o enroscamiento de la muerte) indica una deshidratación grave o que está muriendo, y a menudo un bebedero de agua y un terrario ligeramente humedecido son la primera respuesta que la soluciona. La sobrehumedad crónica y la mala ventilación causan moho e infección fúngica o bacteriana mortal, especialmente en las especies áridas: sécalas y mejora el flujo de aire. Vigila la muda atascada en las patas, el fluido o las manchas oscuras que exudan del abdomen, o el síndrome discinético (DKS) —movimientos de patas descoordinados, espasmódicos y temblorosos— que puede seguir a la exposición a pesticidas, a una mala muda o a causas desconocidas y es a menudo mortal. Nunca guardes pesticidas, bombas antipulgas, madera tratada ni aerosoles perfumados en ningún lugar cerca del terrario; las tarántulas son exquisitamente sensibles a las toxinas transportadas por el aire.

Conoce la realidad del veneno y los pelos, y cuándo buscar ayuda. Ninguna tarántula entre estas especies tiene un veneno conocido por ser mortal para un humano sano, pero una mordedura duele y las especies del Viejo Mundo como la cobalto azul pueden causar dolor intenso, hinchazón y calambres musculares que duran días. Las especies del Nuevo Mundo se defienden lanzando pelos urticantes, que causan picazón, sarpullidos y —si alcanzan los ojos— una irritación ocular grave y a veces duradera, así que usa protección para los ojos durante el mantenimiento y nunca te frotes la cara. Busca atención médica humana ante cualquier mordedura que cause síntomas graves, ante una sospecha de reacción alérgica o ante cualquier pelo en el ojo. Para la propia araña, busca un veterinario con experiencia en exóticos o invertebrados si observas una sospecha de infección interna, una fuga de fluido imparable, una lesión grave por muda o síntomas de DKS; los veterinarios de invertebrados son poco comunes, así que localiza uno antes de necesitarlo.

Coste de tenencia

El montaje inicial es modesto y está dominado por el terrario y la araña. Una cría o juvenil resistente y común —rosada chilena, pelo rizado, verde azulada— es económica, mientras que las especies codiciadas o de crecimiento lento (negra brasileña, rodilla roja mexicana hembra confirmada, goliat comepájaros adulta) cuestan considerablemente más, y una hembra madura siempre alcanza un sobreprecio por su larga vida. Más allá del animal, presupuesta un terrario del tamaño adecuado y seguro, una bolsa de sustrato de fibra de coco, un refugio (corteza o tubo de corcho) y un bebedero poco profundo. Los extras opcionales incluyen un termómetro/higrómetro y —solo si tu hogar es frío— una manta térmica controlada por termostato. En conjunto, el desembolso único es bajo comparado con la mayoría de las mascotas, y para las especies tolerantes a la temperatura ambiente a menudo puedes prescindir por completo del equipo de calefacción.

Los costes continuos son genuinamente diminutos. El principal gasto recurrente son los insectos alimento —un puñado de grillos o cucarachas cada una o dos semanas— que pueden comprarse en pequeñas cantidades o, de forma más barata, sostenerse con una colonia de cucarachas de autorreproducción. Añade la reposición ocasional de sustrato (unas pocas veces al año hasta anualmente), el pequeño coste del agua sin cloro y una electricidad modesta si usas una manta térmica en invierno. Una sola tarántula adulta cuesta muy poco al mes de mantener, y buena parte de eso puede reducirse a cero con una colonia de alimento casera.

Los costes que la gente olvida son las contingencias y el horizonte temporal. La atención veterinaria exótica rara vez se necesita, pero es cara y difícil de encontrar cuando hace falta, así que conviene saber de antemano dónde hay un veterinario con conocimientos de invertebrados. Ten en cuenta la reposición de equipo a medida que las arañas crecen y necesitan un alojamiento mayor, y el compromiso de varias décadas para una hembra: años de compras de alimento, sustrato y condiciones de alojamiento estables. No hay costes de vacunación, aseo ni residencia, pero una hembra longeva debería planificarse como cualquier mascota que pueda sobrevivir a una década de tu vida, incluido quién la cuidará si tus circunstancias cambian.

Errores comunes de principiante

1. Manipular la araña. El error más común y más peligroso es coger una tarántula. No se benefician de ello, una caída corta puede reventarles el abdomen y matarlas, y una araña asustada muerde o lanza pelos urticantes a la piel y los ojos. Usa el método del vaso captura para mover una araña y, por lo demás, déjala en su terrario, especialmente las especies defensivas del Viejo Mundo como la cobalto azul, que nunca deberían manipularse en mano libre.

2. Obsesionarse con la humedad y ahogar el terrario. Los principiantes persiguen cifras de humedad, pulverizan constantemente y crean un pantano estancado y propicio al moho que mata a las especies áridas como la rosada chilena, la rodilla roja mexicana y la verde azulada. Un bebedero lleno más una buena ventilación cumplen la función; mantén la mayor parte del terrario seco para las especies de desierto y humedece solo una zona para las tropicales. Húmedo y estancado es más letal que seco.

3. Entrar en pánico durante una muda o molestar a una araña que muda. Una tarántula boca arriba está mudando, no muerta: pincharla, alimentarla o darle la vuelta puede lesionarla o matarla. Deja a una araña que muda completamente en paz, retira todas las presas vivas y no la alimentes hasta alrededor de una semana después, cuando los nuevos colmillos se hayan endurecido.

4. Dejar presas vivas con la araña y equivocar el tamaño de la comida. Un grillo o una cucaracha no consumida dejada toda la noche masticará a una tarántula en reposo o recién mudada. Retira las presas no consumidas en un día, nunca alimentes a una araña en pre-muda, y mantén las presas de un tamaño no mayor que el cuerpo de la araña para evitar estrés y lesiones. Resiste también la sobrealimentación hasta un abdomen peligrosamente tenso.

5. Un terrario sin asegurar o con la forma equivocada. Subestimar lo rápidas y fuertes que son las tarántulas conduce a fugas: una puntas rosadas o una cobalto azul pueden salir disparadas en un instante. Usa siempre una tapa con pestillo y sin huecos, y ajusta el terrario a la araña: bajo y centrado en el suelo para las terrestres (para que no puedan caer desde altura), alto y ventilado para las puntas rosadas arborícolas, y de sustrato profundo para las cavadoras cobalto azules y goliat.